Dejima (出島)

La isla artificial de Dejima es posiblemente el enclave occidental más famoso de todo Japón, pues se convirtió en el único punto de contacto e intercambio entre occidente y Japón durante el largo período de aislamiento del país. Pero también fue por donde entraron las ideas y diversas técnicas que condujeron al país a la Restauración Meiji.

Cuando el gobierno japonés prohibió a los misioneros portugueses que hicieran proselitismo en Japón, en 1636 se construyó una isla artificial de 15.000m2 para confinar toda kla relación entre los dos países. Esta isla se denominó Dejima. En 1639 los portugueses fueron totalmente expulsados de Japón y Dejima quedó deshabitada hasta 1641 cuando los holandeses trasladaron su puesto comercial de Hirado a Dejima, convirtiéndose en ese momento en la única ventana a través de la cual los japoneses aprendieron, por ejemplo, nuevas técnicas en medicina. Pero también fue el punto a través del cual Japón fue conocido en el resto del mundo.

Dejima no era tan solo el sitio en el que tenían lugar los intercambios, donde atracaban las naves y donde se almacenaban las mercancías, era también el sitio en el que vivían los empleados holandeses, y los capitanes y marineros de los barcos. Los occidentales no podían ir y venir a su antojo, sino que estaban confinados a los límites de Dejima.

Con la Restauración Meiji y la occidentalización del país, Dejima dejó de tener razón de ser, y de hecho pronto dejó de ser una isla, pues tuvo lugar un intenso programa de reclamación de tierras al mar, que en 1904 integró totalmente Dejima en el resto de la ciudad. Hasta 1922, cuando el emplazamiento fue declarado Sitio Histórico de Interés Nacional, Dejima fue diluyéndose en el olvido, y no fue hasta 2011 que se pudo completar el proceso de recuperación y restauración que en la actualidad nos permite ver como era Dejima realmente, a pesar de que todavía quedan algunos proyectos por completar, como conseguir que Dejima vuelva a ser un sitio totalmente rodeado por agua y se recupere la totalidad de su forma en forma de abanico.

La reconstrucción actual de Dejima está dividida en dos partes. En una de ellas, denominada “zona de reconstrucción”, podemos ver los edificios reconstruidos, en el interior de los cuales se muestra a través de maquetas como era la vida en Dejima en esa época, o se ha convertido en sala de exposiciones para mostrar objetos de la época y parte de su historia, o se han reproducido los interiores para mostrar como eran. En esta zona también se pueden ver algunos de los cimientos que se han encontrado durante las excavaciones. La otra zona, denominada “zona de intercambio”, es más espaciosa, contiene edificios occidentales, pero de la Era Meiji, y sobre todo, contiene una maqueta a gran escala de todo lo que era Dejima, y que posiblemente sea uno de los elementos más espectaculares de todos.

Según el detalle con que visites todo lo que Dejima puede dar de si, el propio museo te recomienda dos posibles rutas, de 1 ó 2 horas de duración. La verdad es que puedes perderte durante un buen rato sumergiéndote en el pasado. Una visita muy recomendable y muy en sintonía con lo más interesante de Nagasaki, la combinación de culturas que han forjado a lo largo de los siglos esta población.

Información importanet:

• Lugar: Dejima (Nagasaki – Pref. Nagasaki).
• Entrada: 500円.
• Cómo llegar: desde la estación de Nagasaki, subir al tranvía de la línea 1 en dirección ShokakujiShita y bajar en las paradas Dejima o Tsuki-machi, que nos dejarán a menos de 1’ a pie de una de las dos entradas a Dejima.
• Álbum de Flickr: Dejima (出島).

Jardines Glover (グラバー園)

Thomas Blake Glover nació en Escocia en 1838 y con tan solo 21 años llegó a Japón en 1859, concretamente al puerto de Nagasaki, que acababa de abrirse totalmente al comercio mundial. Creó una compañía comercial y ayudó decididamente a los grupos de patriotas que querían acabar con el shogunato Tokugawa. Ayudó a que muchos jóvenes viajaran a Inglaterra a estudiar, colaboró e incluso ocultó de las autoridades a Sakamoto Ryoma. Después de la Restauración Meiji contribuyó decididamente a la introducción de la ciencia y la tecnología modernas en el país. Se casó con una japonesa (Tsuru) y vivió hasta 1911 en la ciudad de Nagasaki, por la que tanto llegó a hacer.

Su legado se conserva todavía en los jardines dedicados a su persona, los jardines Glover, situados sobre una colina desde la que se tiene una magnífica vista sobre el puerto de Nagasaki, y en los que podemos ver, no solo la residencia Glover, si no muchas más de las residencias y edificios construidos por los occidentales (algunos de estos edificios están considerados Importante Bien Cultural) que contribuyeron directamente al desarrollo de la ciudad. Y todo esto dentro del marco incomparable de unos jardines en los que podemos encontrar numerosos detalles y curiosidades.

En el interior de los edificios podemos ver desde exposiciones (por ejemplo de maquetas de barcos o cuadros que representan la época) hasta los muebles y la decoración que se utilizaba en la época. También hay una fuente muy especial, con las estatuas de Puccini y de Tamaki Miura, compositor y protagonista de la ópera Madame Butterfly, inspirada en primera instancia en hechos sucedidos en Nagasaki, y que podrían tener perfectamente como telón de fondo el paisaje de estos jardines.

Entre las curiosidades que podemos ver por los jardines tenemos la figura de un guardián foo chino, que según dicen sirvió de inspiración para crear la conocida imagen del Kirin, que actualmente todavía en la imagen de la “Japan Brewery Company” que fundó Glover. O una palmera Sago de más de 300 años que fue un regalo de Satsuma a Glover por su mediación para poner fin a la guerra entre Satsuma e Inglaterra, y que actualmente es uno de los ejemplares de esta especie más impresionantes de todo el país.

Al final de la visita, cuando nos dirigimos a la salida, llegamos al Museo de las Artes Tradicionales de Nagasaki, donde podremos ver un documental sobre el Festival Kunchi, uno de los más importantes que tienen lugar durante el año en la ciudad, y en el que queda claro la influencia extranjera, especialmente china y occidental. También podemos ver los dragones rojos y blancos que se utilizan durante el Festival Kunchi, así como otros elementos que se usan durante este importante festival. Y como no podría ser de otra forma, también podemos encontrar una zona para adquirir recuerdos de la visita y otros “omiyage”.

En su conjunto visitar estos jardines se convierte en un agradable e instructivo paseo, con buenas vistas y que recomiendo encarecidamente. Además, a pesar de estar situado en una colina, su visita no es fatigosa gracias a las escaleras mecánicas, las cintas transportadoras y las suaves pendientes que hay por ir de una zona a otra. Y si queréis complementar aún más la visita, siempre os podéis caracterizar de la época (500円por 30’) o tomar algo en el Jiyu-Tei Café mientras admiráis las vistas del puerto.

Información importante:

• Lugar: Jardines Glover (Nagasaki – Pref. Nagasaki).
• Entrada: 600円.
• Cómo llegar: bajar en las paradas Oura Tenshudo-shita o Ishi-bashi de los tranvías de la línea 5 y después caminar unos 8’.
• Álbum de Flickr: Glover Garden (グラバー園)

La Cuesta de los Holandeses (オランダ坂)

Durante una buena parte de su historia, Japón ha estado cerrado al exterior, especialmente a los occidentales, que se vieron obligados a comerciar bajo fuertes restricciones, tanto respecto a quién como dónde. Así, en el momento de la Restauración Meiji, casi todo lo que se conocía de Occidente procedía de Nagasaki a través de los comerciantes holandeses y británicos. Pero para los japoneses, todos los occidentales eran denominados holandeses, especialmente en el único puerto que había mantenido el comercio con ellos. Per eso, cuando finalmente el país volvió a abrirse al exterior, y se empezaron a importar cosas occidentales, todos los europeos que se establecieron en Nagasaki, fuera cual fuera su procedencia, eran “los holandeses”. Y de aquí viene el nombre de esta empinada calle, denominada aún hoy en día La Cuesta de los Holandeses, pues recorre la zona en la que se instalaron la mayor parte de estos occidentales recién llegados, y la calle así denominada era “la que siguen los holandeses (por occidentales)” cuando iban del puerto a sus mansiones.

Actualmente apenas se nota la diferencia con el resto de la ciudad moderna, pero todavía quedan algunos edificios, uno de los cuales se puede visitar libremente, para que puedas ver como eran aquellas casas construidas al margen del resto de la ciudad, en una de sus muchas colinas. Y si tenemos en cuenta los sentimientos xenófobos que seguramente tenían muchos de sus ocupantes, probablemente era así para “no tener que respirar el mismo aire contaminado que la población local”.

Es edificio que se puede visitar es el nº12, y se trata de un edificio construido en 1868. Originalmente sirvió como Consulado Rudo, y posteriormente lo ocupó el Consulado Norteamericano, para acabar siendo la residencia de los misioneros de la Iglesia Metodista Americana. La estructura original era un edificio de una sola planta con tejas japonesas y un largo porche.

En 1941 el edificio fue donado a la escuela Kwasuui, que a su vez la donó a la ciudad en 1976. Finalmente, en 1995 se restauró el edificio tal y como lo podemos ver actualmente. El edificio es un buen ejemplo de las primeras construcciones occidentales durante la Restauración Meiji, con un corredor central ancho y salas muy especiosas características de los consulados de la época. Los soportes que hay en la parte superior de los pilares del porche no son nada comunes en Nagasaki.

Información importante:

• Lugar: casa occidental en el nº12 (Nagasaki – Pref. Nagasaki).
• Entrada: gratuita.
• Cómo llegar: bajar en la parada Shimin Byoinmae de los tranvías de la línea 5 y después debemos caminar unos 10’ por “dutch slope”.

Sôfukuji – Nagasaki (崇福寺)

Aunque a primera vista parezca que esta vez no hablaré de Japón, lo cierto es que hoy visitaremos un templo situado en Nagasaki. Me estoy refiriendo a Sôfukuji, un templo de la secta zen Ôbaku que tiene un inconfundible estilo chino porque fue construido por el monje chino Chaonian en 1629 como templo familiar para los chinos de la provincia de Fujian que vivían en la ciudad. De hecho, actualmente todavía se llena de chinos en determinadas celebraciones como el Festival Bon (como se utiliza el calendario lunar, este festival tiene lugar del 26 al 28 de Julio), muchos de los cuales no son de la ciudad, sino venidos de todo Japón.

El templo se construyó poco después que Kofukuji, también originalmente construido por los chinos de la ciudad (en este caso lo construyeron los mercaderes para poder rezar pidiendo buenos vientos y una navegación segura). Sôfukuji respondía a su deseo de tener un templo construido según el estilo de su provincia natal.

Templo Confucionista (孔子廟)

En medio de las casas de estilo occidental que en su día fueron los consulados de las diversas potencias, al lado de la calle denominada Pendiente de los Holandeses, de repente te encuentras con una explosión de color y elegantes formas curvas características de una construcción china. Es el Templo Confucionista de Nagasaki, también llamado Koshibyô. El concepto de la piedad filial, el estudio constante y otras enseñanzas de Confucio fueron introducidas en Japón hace muchos siglos y han tenido una fuerte influencia en la sociedad japonesa, por lo que toda la vida se han construido templos y escuelas para propagar estos conocimientos, pero Koshibyô es especial porque es el único templo confucionista del mundo construido fuera de China por manos chinas, además de tener la particularidad de que el terreno que ocupa se considera territorio Chino, y todos los derechos los posee la embajada china en Tokyo.