JR Hokkaido (FFCC Japoneses)

La compañía de ferrocarriles “estatal” oficialmente denominada Ferrocarriles de Pasajeros de Hokkaido (JR Hokkaido) es la única que no he experimentado personalmente de todas las divisiones de pasajeros en que se dividieron los ferrocarriles públicos japoneses para su posible privatización, como ya comenté al hablar de la compañía JR en general. Pero está en mi lista de “pendientes” para lo que espero sea un nuevo y no demasiado lejano viaje al país nipón.

Hokkaido es la isla situada más al Norte del archipiélago japonés, y a pesar de que tiene algunas ciudades muy industrializadas, buena parte de su superficie todavía está cubierta por bosques y terrenos salvajes. Eso implica que, a pesar que la red ferroviaria es bastante buena y permite llegar a cualquier lugar de la isla, a algunas zonas concretas es imposible llegar si no es sobre cuatro ruedas.

Mapa líneas JR Hokkaido

Como es habitual, JR Hokkaido dispone de numerosas posibilidades para hacer que el viaje por Hokkaido nos salga más barato, desde el conocido JR Pass que sirve para los trenes JR de todas las islas, hasta su propia versión, el Hokkaido Rail Pass (también exclusivo para extranjeros) de 3, 5 ó 7 días, y el que considero todavía más recomendable de 4 días flexibles. Al fin y al cabo es posible que queramos quedarnos más de un día en el mismo sitio (como por ejemplo Sapporo), y hacer cuadrar estas estancias más largas con los días de vigencia del abono puede representar un gran problema.

Otra cosa que es habitual es encontrar líneas panorámicas, en las que más que el lugar de destino, seguramente lo más importante es el paisaje durante el viaje. Y la verdad es que la todavía muy abundante naturaleza de la isla instaría a disfrutar al menos de uno de estos viajes “panorámicos”. Hay que estar muy atento a los horarios y días, ya que no siempre circulan, pero podemos encontrar desde ferrocarriles con grandes ventanales delanteros para disfrutar del paisaje (como el Crystal Express), a recorridos mucho más “románticos” (o tal vez simplemente “retro”) con trenes tirados por máquinas de vapor como el Fuyu-no-Shigetsu, que hace el recorrido entre Kushiro – Shibecha – Kawayu-onsen, al Este de la isla.

FFCC Fuyu-no-shigetsu

Y hablando de romanticismo relacionado con los trenes, actualmente que todo el mundo parece tener prisa por llegar a los sitios lo antes posible, hay una forma mucho más pausada de viajar en tren que prácticamente se ha perdido (o al menos se ha reducido mucho) y que os permitirá ir desde Tokyo (Ueno) hasta Sapporo de forma relajada, tranquila y muy “especial”. Eso si- tendréis que ser bastante ricos para poder hacerlo realidad: los compartimentos más caros, suits con dos camas e incluso bañera, cuestan en total más de  44.000 円. Estoy hablando de los trenes Cassiopeia y Hokutosei. No se trata de trenes de JR Hokkaido sino de JR East, pero llegan a la isla después de un largo viaje de más de 16h, la mayor parte de noche, pero que permite ver con calma buena parte de los paisajes del Norte de la isla de Honshû y Sur de Hokkaido. Otro de sus atractivos es que, como todas las comunicaciones ferroviarias directas entre las dos islas, pasa por el túnel de Seikan, una de las grandes obras de ingeniería japonesas. El túnel de Seikan tiene casi 54km de largo, la mitad de ellos bajo el agua, cosa que le convierte en la vía submarina más larga del mundo, tardando el tren más rápido que pasa por el cerca de  1h en atravesar la parte sumergida.

Maqueta Cassiopeia en Ueno (Tôkyo)

Interior suit Cassiopeia

Japan Rail (FFCC Japoneses)

Retomamos la serie dedicada a las compañías de ferrocarriles japonesas con la más importante y conocida por los extranjeros, la Compañía Japan Rail, que es la compañía estatal de ferrocarriles, a pesar de que hace unos años se privatizó parcialmente.

Actualmente Japan Railways (más conocida como JR) es realmente un grupo de empresas que opera las líneas de ferrocarril japonesas que pertenecen al Estado. Este grupo está formado desde 1987 por las siete empresas en que se dividió el Nihon Kokuyû Tetsudo (Ferrocarriles Nacionales de Japón). Estas empresas son:

• Ferrocarriles de Pasajeros de Hokkaido (JR Hokkaido)
• Ferrocarriles de Pasajeros de Japón Oriental (JR Higashi-Nihon)
• Ferrocarriles de Pasajeros de Japón Central (JR Tokai)
• Ferrocarriles de Pasajeros de Japón Occidental (JR Nishi-Nihon)
• Ferrocarriles de Pasajeros de Shikoku (JR Shikoku)
• Ferrocarriles de Pasajeros de Kyushu (JR Kyushu)
• Ferrocarriles de Carga de Japón (JR Kamotsu)

Inicialmente esta división no tenía como objetivo preparar la privatización de las diversas compañías, pero en 2001 se modificó la ley para permitir la privatización de parte de los servicios, quedando en manos del Estado únicamente aquellas divisiones que son deficitarias y necesitan recibir aportaciones de fondos para seguir operando. Las divisiones que han sido privatizadas son las que corresponden a la isla principal de Honshu (JR East, JR West y JR Central).

Al derivar de la compañía de ferrocarriles estatales, los grupos de JR se diferencian de las demás compañías de ferrocarriles japonesas de las que ya os he hablado anteriormente en que todos sus negocios están relacionados únicamente con el transporte, aunque no sea únicamente el transporte por ferrocarril, sino también por otros medios como los autocares y transbordadores (para ir de Hiroshima a Miyajima es muy práctico el transbordador de JR, ya que puedes utilizarlo con el JR Pass).

Si vas cambiando de región puedes ir viendo las características propias de cada compañía, como las diferencias en el material móvil, pero también comprobar que tienen elementos comunes (o compartidos) como el conocido shinkansen (hay convoyes que realizan recorridos en los que atraviesan el territorio de tres divisiones de JR distintas). Pese a ello, como usuario la verdad es que no hace falta preocuparse de por qué zona te estás desplazando. Si has de reservar billetes, especialmente si dispones del JR Pass, a todos los efectos puedes viajar por toda la red como si de una única compañía se tratara. Cada compañía regional tiene, además, sus propias ofertas en forma de abonos específicos para su región, en cuyo caso si es importante saber por qué zona estás moviéndote, pero están más pensados para el turismo interior que dedica unos pocos días a recorrer una zona específica.

Transportes para mujeres

En su edición del día 18 de Octubre, el periódico gratuito ADNPlus dedicó un par de páginas (casi todo fotografías y cuatro líneas de texto) a un fenómeno bastante característico de Japón y que a nosotros puede llamarnos la atención. No sé si es que se ha aprobado alguna nueva normativa o hay alguna otra causa que motivara la inclusión de este artículo en estos momentos, que pese a decir casi nada, estaba dedicado a los vagones exclusivos para mujeres que hay, por ejemplo, en el metro de Tokyo. Estos vagones, que suelen estar situados en los extremos del convoy, durante las horas punta del servicio están reservados para el uso exclusivo de las mujeres.

¿Por qué estos vagones exclusivos? Pues porque se llegó a convertir en un auténtico problema el hecho que muchos hombres aprovecharan el hecho de que los vagones estaban atestados de gente en las horas punta, para hacer tocamientos a las pasajeras con la “excusa” del movimiento de los vagones. De hecho, según el artículo anteriormente mencionado, hasta había grupos de hombres organizados para acorralar las mujeres y poder así tocarlas impunemente. El caso es que las denuncias se sucedían, incluso teniendo en cuenta el carácter de muchas mujeres japonesas (las generaciones más jóvenes parece que están cambiando es este aspecto), que por lo que respecta a los hombres suelen aguantar y tragárselo todo (cosa que también ha dado lugar a numerosos malentendidos con extranjeros acostumbrados a que las mujeres actúen de otra forma). Finalmente, se decidió reservar unos vagones para que las mujeres pudieran viajar más tranquilas, al menos durante los momentos de mayores aglomeraciones.

Pero esta no es una medida que afecte únicamente al metro de Tokyo. Vagones de este tipo también pueden encontrarse en los metros de Nagoya y Ôsaka (en este último caso los vagones están situados, al menos en algunas líneas, en el centro del convoy y son aún más fáciles de distinguir porque son de otro color). Pero no solo en el metro se han tomado medidas de este tipo. En el caso de los taxis, en Tokyo (y no sé si en otras ciudades), por la noche existe un servicio especial al que pueden recurrir las mujeres, en que los vehículos son llevados por conductoras, cosa que les da más confianza al utilizar ese transporte. E incluso en la isla de Shikoku vi un tren regional en el que algunos asientos ponía que estaban reservados para las mujeres, aunque no acabo de entender el motivo, ya que si bien estaban juntos, se encontraban en un vagón en el que los asientos se reservaban anticipadamente, y tan solo afectaban a las dos últimas filas de un vagón con unas 16 filas de asientos.

¿Y vosotros qué pensáis de todo esto? La verdad es que la mentalidad sobre las relaciones hombre-mujer en Japón es tan distinta de la nuestra que todo esto puede chocarnos, y muchos buscarán culpables en otras manifestaciones culturales (como el gobernador de Tokyo y su guerra particular contra el manga y el anime como corruptor de las mentes de los jóvenes), pero como persona perteneciente a un colectivo sistemáticamente atacado por ser relacionado circunstancialmente con problemas que no tienen ninguna relación, se que reducirlo de forma tan simple es un gran error y que es preciso buscar la raíz del problema de forma más profunda dentro de la propia sociedad..

City Loop Kobe

La ciudad de Kobe está situada muy cerca de Ôsaka, pero nunca me había atraído lo suficiente como para visitarla, hasta que en mi último viaje comprendí lo muy equivocado que había estado hasta ese momento. Y es que si bien las guías turísticas no le dedican demasiado espacio, Kobe tiene bastantes rincones que merecen la pena ver en una visita que, para hacer en un solo día como fue mi caso, tal vez sea un poco justo de tiempo, incluso con la ayuda del autobús turístico de la ciudad, el City Loop.

Como autobús turístico que es, el City Loop te permite visitar los principales atractivos de la ciudad mientras subes y bajas libremente del autobús gracias al abono de un día (cuesta 650円). Pese a ello, la ruta que sigue en sus 17 paradas considero que es un poco recurrente (pasa por un mismo sitio en ambas direcciones), y muchas de las calles por las que pasa suelen estar colapsadas a determinadas días u horas, cosa que hace retrasar su frecuencia de paso, algo especialmente molesto si tenemos en cuenta su horario relativamente reducido, ya que de la estación JR (donde seguramente lo cogeréis por primera vez) sale el primero a las 09:00h, y el último inicia su recorrido poco antes de las 18:00h.

Además, las paradas considero que a veces no están suficientemente bien situadas para que puedas darte cuenta que es la tuya a no ser que estés especialmente atento a la pantalla informativa en la que en diversos idiomas te van diciendo las paradas y qué puedes visitar desde ellas (y si vas mirando la ciudad no creo que estés demasiado atento a la pantalla). Un ejemplo de esto es la parada para ir al barrio chino, que está situada justo pasada una de las puertas de entrada al barrio, puerta que apenas se ve ya que el autobús circula por una calle de lo más normal cuando de repente aparece unos instantes a tu izquierda. También puede resultar complicado encontrar algunas paradas si no has bajado anteriormente en ellas, como la de Kitaro Magister Center, que está situada en el interior de un parking de autobuses, sitio que también aprovecha para dar la vuelta y bajar por la misma calle por la que acaba de subir para ir a esta parada.

Inconvenientes al margen, siguiendo la ruta del autobús puedes marcarte perfectamente la ruta de la visita, empezando en la estación de JR y visitando la zona del Ayuntamiento (en especial sin quieres tener vistas de la ciudad sin tener que pagar), la zona del puerto, Harbor-Land y el centro comercial MOSAIC, Nankinmachi (seguramente llegarás a una hora adecuada para almorzar si no lo has hecho ya en la parada anterior), y finalmente una o más paradas en la zona europea de Kitano. Y al acabar, según la hora del día y la época del año que sea puedes subir a una de las montañas para ver la ciudad de noche (el autobús tiene parada delante de la estación de uno de los telecabinas, en los que tienes descuento con el abono de un día del City Loop), o ya marcharte hacia la estación de JR para regresar dónde estés alojado. Y si estás alojado en la ciudad, o dispones de más tiempo, siempre puedes ir a cenar un poco de la famosa ternera de Kobe.

Toei Shitamachi Bus

Shitamachi puede traducirse como “barrio popular” y en general se refiere a las zonas que todavía conservan un “feeling” de antiguo (que no quiere decir viejo). En Tokyo las principales zonas que conservan este aspecto se encuentran en los barrios de Marunouchi, Ryogoku, Nihonbashi, Akihabara, Ueno, Kappabashi y Asakusa, una zona bastante extensa, pero que conserva en buena parte una atmósfera característica (a pesar que algunas zonas la están perdiendo a pasos agigantados, al menos en los alrededores de las principales calles y avenidas).

La compañía privada Toei es una de las compañías que controlan las líneas de metro de Tokyo, pero como es habitual en estas mega-corporaciones, esto no es más que la punta del iceberg. Y hoy hablaremos de una de sus puntas más pequeñas, pero posiblemente la más práctica para los que visitan Tokyo como turistas: el Toei Shitamachi Bus, que por 500円 (bono de un día) o 200円 (billete sencillo) puedes ir recorriendo todas las zonas anteriormente mencionadas, con la ventaja de poder ir subiendo y bajando (lo mejor que podrías hacer) si adquieres el bono de un día. La frecuencia de paso de este autobús es de uno cada media hora.

En los barrios por los que circula este autobús se pueden ver cosas tan interesantes como los jardines exteriores del Palacio Imperial y la Estación de Tokyo (en Marunouchi); el edificio del Banco de Japón (en Nihonbashi); la denominada “ciudad eléctrica” (en Akihabara); Ameyoko y el Parque Ueno (en Ueno); las tiendas de suministros de utensilios de cocina y las réplicas de comida que pueden verse en todos los restaurantes (en Kappabashi); Senso-ji (en Asakusa); y el museo Edo-Tokyo (en Ryogoku). Pero lo más importante no es nada de todo esto (vale, muchas de estas cosas sería realmente un pecado no verlo), si no el poder pasear por las callejas secundarias, alejarse de las grandes avenidas y de los edificios modernos, para respirar el auténtico ambiente de la zona, tomar el pulso a estos barrios antiguos, de su gente, de las pequeñas tiendas familiares, de los callejones estrechos por los que no podrías pasar con los brazos extendidos, de disfrutar de elementos que generalmente no salen en las guías como los teatros de Asakusa o el parque de atracciones más antiguo de Japón (Hanayashiki, justo al lado de Senso-ji). Si habéis leído el manga o visto en anime de Kochikame en más de una ocasión habréis visto alguno de estos elementos, y no tan solo cuando Ryotsu recuerda su juventud en el barrio.

Personalmente conozco más la zona de Yanaka (junto a Ueno) que Asakusa, y puedo garantizaros que el paseo realmente vale la pena, incluso podéis llegar a descubrir pequeños tesoros (en forma de templos, casas particulares, museos,…). Bueno, al menos mientras el ritmo de transformación del barrio no se acelere y acabe arrasando todo su encanto, ya que entre 2001 y 2010 (que son las dos referencias más separadas en el tiempo que tengo) la transformación que ha sufrido buena parte de Yanaka es realmente alucinante, pese a que todavía se conservan numerosas zonas que mantienen su “feeling”.