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XX Aniversario del Museo del Ramen

Hoy he leído que el Museo del Ramen de Yokohama, del que ya os hablé en otra ocasión, cumple 20 Años. A este veterano centro de propagación de la cultura del ramen le han seguido otras iniciativas similares, como el Raumen Stadium de Hakata, o en la propia Yokohama del Museo Nissin, dedicado en exclusiva a los productos de esta marca, una de los principales productores de ramen instantáneo.

Como ya dije en su día, el Museo del Ramen tiene dos partes, una que nos explica la historia del ramen en la que también podemos conseguir todo lo necesario para hacer un perfecto ramen, desde los utensilios hasta los ingredientes, y una segunda en la que, dentro de un ambiente muy especial, podemos degustar las especialidades en ramen propias de diversas partes del país.

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Pero, a pesar que no seamos conscientes de ello, la contribución más grande que debe haber hecho el museo del ramen en estos veinte años es que desde que he empezado a escribir este artículo no ha hecho falta que diga ni una sola vez qué es el ramen. Por que todos sabéis qué es el ramen, ¿no? Y supongo que ya nadie piensa en él como un simple recurso adecuado para solteros sin ninguna habilidad en la cocina, ni como forma barata de llenar el estómago para la gente con pocos recursos. Porque este era el concepto que se tenía del ramen en los años 90 en casi todo el mundo, e incluso en el propio Japón. Fue con sitios como este, en el que se mostraba la verdadera riqueza de sabores y matices según el tipo de ramen, que la mentalidad de la gente empezó a cambiar. Desde el tonkotsu ramen, hecho con caldo de cerdo, a los cálidos cuencos lleno de un caldo a base de miso propios de la zona de Hokkaido, todo el mundo empezó a descubrir los motivos por los que actualmente es un plato tan internacionalmente conocido y deseado como el propio sushi.

El museo abrió sus puertas en 1994 con la misión, dicho en las propias palabras de su presidente Masahiro Nakano, “de propagar el ramen por el mundo”. Hoy, veinte años después, el museo ha recibido más de veinte millones de visitantes y ha sido testigo del resurgimiento de este plato como sensación culinaria mundial. De hecho, incluso los propios responsables del museo se han sorprendido por el éxito, que posiblemente ha sido tan grande en buena parte gracias a los visitantes de otros países. No en vano, solo el año pasado lo visitaron más de 150.000 extranjeros.

Para la popularización del ramen sin duda su contribución ha sido fundamental, pero no habría sido posible sin la intervención de otros factores, como la locura por recuperar los platos locales, o el establecimiento de diversas cadenas de restaurantes de ramen, que alejaron la imagen de sitios poco recomendables en que se servía anteriormente. Y con esto también llegó la calidad, uno de los elementos que desde siempre ha caracterizado el museo.

En estos momentos, en el museo pueden degustarse los ramen de restaurantes como Komurasaki, de la Prefectura de Kumamoto, que representa el estilo propio del Sur de Kyūshū, con el caldo de cerdo del tonkotsu ramen; Ryu Shanghai de la Prefectura de Yamagata, con unos fideos muy gruesos y una base de miso picante; o los tsukemen (fideos que se mojan en una salsa) del restaurante Ganja de la Prefectura de Saitama. Y como auto proclamado custodio de la historia del ramen, incluso han recreado las cocinas de Kamome Shokudo, un conocido puesto para comer ramen de Kesennuma, en la Prefectura de Miyagi, que fue destruido por el tsunami del 11Marzo.

Algunos de vosotros supongo que ya habréis visitado el museo, pero os recomiendo que, como me gustaría hacer a mí, sui podéis repitáis la visita, ya que los restaurantes se van renovando. De hecho, solo el 20% de los locales llevan al menos 10 años, y solo el 3% más de 20. De hecho, hace poco que disponen incluso de un restaurante europeo, Muku, de la localidad alemana de Frankfurt, propiedad de un japonés que vive en ese país y que utiliza la misma harina que se utiliza para hacer los durum, y una mezcla de especias propia de Alemania conocida como sieben.

Iglesias católicas (教会)

A lo largo de este mes os he ido presentando diversas iglesias y otros indicios de la presencia católica que se inició en Japón con la llegada de los primeros jesuitas hace más de 400 años, con motivo de la celebración a partir de este mes de Junio de 2013 del Año Dual España-Japón. Como ya he comentado anteriormente, la prohibición del cristianismo y su persecución hizo que apenas queden indicios de esta época en Japón, y todas las iglesias que actualmente se pueden encontrar son construcciones muy posteriores, realizadas a partir del siglo XIX con la apertura del país a Occidente.

Actualmente hay numerosas iglesias católicas (y de otras confesiones cristianas) por todo Japón, a pesar que las más significativas se encuentran en la zona de Nagasaki (alrededor de la cual se concentraron muchos de los fieles que mantuvieron la religión durante las persecuciones) y Kagoshima (la cioudad en la que inició su labor San Francisco Javier). En total hay 16 catedrales (entre las que se encuentra la Catedral de Urakami) y un gran número de iglesias menores.

Hoy, para acabar el mes dedicado al catolicismo en Japón dentro de la campaña “12 meses, 12 temas”, os hablaré de otras tres iglesias que podéis visitar en Japón. La primera es la sede del obispado de Yokohama, y las otras dos se encuentran en Meiji Mura, un museo temático en el que pueden visitarse originales y reconstrucciones de edificios construidos en este importante período de la historia japonesa.

Ninguna de ellas son iglesias que por si mismas merezcan una visita, pero están situadas en sitios especialmente recomendables para visitar (el barrio de Yamate en Yokohama y Meiji Mura), y por tanto muy interesantes para dedicarles un rato dentro de la visita global de la zona.

Catedral del Sagrado Corazón

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Más conocida como la Iglesia Católica de Yamate (カトリック山手教会), esta catedral es la sede de la diócesis de Yokohama, y está situada en este conocido barrio occidental (Yamate) del principal puerto del país.

La iglesia original era un edificio de ladrillo con dos campanarios, y fue construida en 1906 en el mismo lugar en que se alza la actual, pero en 1923 quedó destruida por el Gran Terremoto de Kanto. El edificio actual fue diseñado por el arquitecto checo Jan Josef Švagr siguiendo un estilo neo-gótico, y se terminó en 1933, convirtiéndose en catedral en 1937, al ser fundada la diócesis.

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Iglesia de San Pablo Daimyoji

Esta iglesia se construyó en la isla de Ioujima, situada en la bahía de Nagasaki, en 1879, pocos años después de abolirse la ley contra los cristianos. Esta isla era uno de los reductos en que había sobrevivido el cristianismo desde el siglo XVI, y los temores de los fieles dejaron su huella, pues el exterior ocultaba su función, siendo diseñado como si se tratara de una granja local. El interior sigue el estilo de una iglesia occidental, con una nave principal cubierta con bóvedas góticas y las capillas laterales con el estilo japonés de techo que se curva como si de una bóveda se tratara (estilo saobuchi-tenjo).

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Catedral de San Francisco Javier

La catedral consagrada a San Francisco Javier en Kyôto se construyó en 1890 en la zona de Kawaramachi-sanjo. Se trataba de una construcción con paredes de ladrillo estucado, que se reconstruyó en Meiji Mura en 1973 con paredes de hormigón recubiertas de ladrillos. En el interior las columnas y las bóvedas están hechas con madera de zelkova y las vidrieras son realmente impresionantes.

Esta iglesia se construyó para cumplir los deseos de San francisco, que en el siglo XVI viajó hasta Kyôto con la intención de construir una iglesia dedicada a la Virgen María.

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Yamate (山手)

Puede parecer un contrasentido que viajemos miles de kilómetros para visitar casas europeas, pero en Yokohama, una de las ciudades más internacionales que he visto en Japón, la verdad es que los más interesante que se puede visitar tiene mucho más en común con otros países que no con el propio Japón. Al margen de toda la zona moderna de la ciudad, como Minato Mirai 21, Sky Garden o Yamashita kôen, de los que ya os he hablado anteriormente, su interés procede principalmente de la China y de Europa, con dos zonas muy próximas: Chinatown y Yamate.

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En la zona de Motomachi-Yamate, llena de empinadas calles que suben y bajan por las colinas de la zona, además de dos calles muy comerciales (las calles Naka y Motomachi), hay numerosos edificios de la época Meiji, construidos por los europeos que se establecieron en la ciudad cuando esta se convirtió en uno de los puertos más importantes del comercio exterior después de tantos años de aislamiento. Toda la zona está llena de edificios modernos y rehabilitaciones de los antiguos, pero se conservan muchos, generalmente utilizados como museos, que simplemente se han restaurado para conservar el estilo y la atmósfera de la época. Así, encontramos una residencia diplomática, casas de mercaderes como al residencia Ehrismann, y también edificios construidos por los europeos en fechas más tardías, como Berrick Hall, construido como residencia para mercaderes británicos en 1930.

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También encontramos en esta zona diversas zonas verdes. Unas, como el parque Yamate o el parque Motomachi, albergan algunos de estos edificios, o el cementerio europeo de la ciudad (situado junto al parque Motomachi), mientras que otros se han formado alrededor de museos o edificios con una vocación más paisajística, como el parque Minatonomieruoka (literalmente, parque para ver el puerto), desde el que se tienen unas magníficas vistas de la zona portuaria.

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En conjunto pues, se trata de una zona para visitar tranquilamente, paseando, viendo unos edificios que encajarían mucho mejor en otras zonas del mundo, y disfrutando de los parques, especialmente en las épocas de floración de los cerezos o de algunas de las flores plantadas en sus parterres, como las rosas, mientras somos testigos de la belleza que nos rodea, y que es habitualmente plasmada por el número increíblemente elevado de pintores que se reúnen en la zona para plasmarla en sus cuadros.

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Información importante:

  • Lugar: Yamate (Yokohama – Pref. Kanagawa).
  • Cómo llegar: bajar en al estación Ishikawacho, de la línea JR Negishi. Es al misma estación que recomiendo para ir a chinatown, pero en este caso debéis salir por el otro extremo de la estación.
  • Álbum de Flickr: Yamate (山手)

Yamashita Kôen (山下公園)

Yokohama es una gran ciudad portuaria y como tal su fachada marítima está formada por zonas interesantes para dar un tranquilo paseo, disfrutar de la brisa marina (al menos en los días soleados y calurosos de verano), del ambiente y, probablemente, de algún espectáculo callejero.

Anteriormente ya os hablé de una parte de Minato Mirai 21 (el área de Shinko). Pues bien, si seguís por la pasarela para peatones Yamashita Rinkosen, llegaréis a Yamashita Kôen, otra zona ajardinada en la que es habitual ver, entre otros, grupos de estudiantes, parejas, artistas callejeros haciendo algún espectáculo, etc. Un lugar realmente interesante para ver cómo es la gente del país.

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Minato Mirai 21

Hay imágenes que las vemos tantas veces que nos quedan grabadas en la retina sin que ni tan solo sepamos a qué corresponden. Y una de estas imágenes seguramente sea la de una noria muy grande (una de las más grandes del mundo, al menos cuando la construyeron) con un reloj en medio, y que se va iluminando siguiendo el paso del tiempo. Esta imagen, que ha aparecido en infinidad de películas y animes japoneses corresponde a una de las atracciones del parque Cosmo World, de Yokohama.

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